迈克·威尔比夫妇的古董珠宝(图)

迈克·威尔比

　　作者：李晶晶

　　迈克·威尔比(Michael Wellby，1928～2012)去世了。他一定没有想到自己生前的收藏能受到大家这般喜爱。

　　伦敦苏富比[微博]在2012年底为迈克·威尔比的古董珠宝收藏举行了一次专场拍卖。211件古董珠宝时间跨越16～20世纪初期，能看到文艺复兴时期的风貌，伊比利亚半岛的珠宝技巧，格鲁吉亚风格，直到20世纪初风靡一时的装饰艺术风格。这些是迈克60年的庋藏，可以说呈现出了一部简单清晰的珠宝史。

　　苏富比的珠宝业务在这几年内几乎已全部转至日内瓦，这次在伦敦举办拍卖，也是为了完成迈克·威尔比的愿望。他和妻子都是地道的英国人，希望生前的收藏能在家乡拍卖。拍卖当天异常火爆，多数拍品以高出估价几十倍成交。电话委托席的工作人员说，这种场景在珠宝的小拍中，实难见到，对于一些超高价拍出的藏品，他们亦表示惊叹。最终211件拍品全部拍出，总成交280万英镑。

　　迈克·威尔比的儿子尼古拉斯·威尔比在拍卖结束后说：“我们很高兴，甚至有点意外今天的结果。多年来，我的父亲精心于他的收藏品，如今看到这些藏品获得收藏家的共鸣，我们特别开心。那件小麦造型的头饰，在家族中传承几代，对于我们来说是非常有纪念价值的。”

黄金、珐琅、钻石手镯（1860年）

　　迈克·威尔比出生于银器商人之家。他是休伯特和玛丽·威尔比(Hubert and Mary Wellby)唯一的孩子。1820年，他的父亲离开家族所开设的“D&J威尔比”商铺，在伦敦哈金酒店骑士桥上新开了“H.S威尔比”商铺，专售古董银器。

　　在古代，白银属稀有贵金属，不可能大批量生产，而且白银还具有很高的经济价值，因此很早被赋予了货币的职能。随着需求，人们将一些银器熔铸成块，作为通货使用，所以流传下来的银器，为人们所珍视。其中，英国作为欧洲银器制作的发源地，已有1000多年的制作历史。起初，银器多使用在宗教活动及皇室和贵族生活中，是一种权力与地位的象征。随着英国银器制造工艺日臻完美，银器的使用也渐成时尚。

　　19世纪维多利亚时期，英国银器发展到全盛阶段。此时，银器构思巧妙、工艺繁复却异常精湛，锤揲、刻花、浮雕、镂空、镶嵌等多种工艺应用，产生了一批具有高超艺术性的器皿。同时，一些银器工艺大师逐渐受到皇室、贵族的关注以及各界追捧，一直以来为世界藏家所青睐。在国外，银器收藏特别是欧洲皇室御用银器的收藏受到了众多藏家的追捧，并形成了一套完整的机制体系。迈克·威尔比家族制作、经营的便是这种皇家用器及古董银器。

　　从左上顺时针方向： 1. 狮子吊坠（16世纪）；2. 黑蝴蝶胸针（1870年）；3. 花形吊坠，珐琅、蛋白石和钻石制成（1900年）；4. 蝴蝶胸针（19世纪早期）

　　迈克·威尔比年少时就读于马尔波罗学院，这期间古典音乐及诗歌的学习让他的审美与修养得以提升，他尤为喜欢约翰·本杰明。18岁时，迈克开始帮助父亲打理生意。他发现自己很喜欢这样的生活，每天能够接触美好的物件，通过努力达成交易，挖掘稀世珍品。最重要的是，他能够在战后古董贸易中与形形色色有趣的人打交道。

　　迈克·威尔比在年老的时候写文章回忆这段时期，他说：“更幸运的是，我挚爱自己的工作，18岁便开始从事的古董银器交易。每个早晨，都开始于寻求美丽之物，也许是我能买得起，也许我只能在手里端详一会儿。不管怎样，我得以了解它的过去，想象它未来的主人。也许我会苦心研究它的出处、制作者、出产日期，甚至拥有它的第一个主人。然后，我会暗自揣摩它何以被出售？因为过时了？被偷窃掠夺？主人急需用钱？或者仅仅因其不是必需品？那么，它又为何被购买？为了保值？家用？结婚礼物？爱情信物？投资？或者仅仅出于拥有的愿望，像我一样？”

　　在上世纪四五十年代末的英国，镍银(即德银)并不流行。镍银是一种仿银合金，实际不含银，而是镍与铜、锌的合金，多用做货币，少数也用作首饰。迈克很快意识到，他用低价购买的镍银制品，往往富有极高的银器艺术价值。他见多识广、眼光独到，因此他的意见往往被人重视。他保存了自己最喜欢的几件作品，它们都成为银器典藏的精品，后来均被赠予阿什莫尔博物馆。迈克·威尔比将银器捐赠给阿什莫尔博物馆时，写下了一段文字，让我们得以感受到他的热情。

　　“站在卧室的窗前，我能看见花园外的城堡伫立在原野中，开往伦敦的火车呼啸而过，野兔掠过堤岸。我想我何其幸运，年过八旬身体康健，家庭美满……乐此不疲的追寻带给我巨大的快乐。去交易会或者是其他商铺中寻找一些还未被他人发现、认可的珍品。如果你的眼光独到，并以合理价格购买，它还可以带来可观的收益。当然很多时候，你最后发现它不过是个赝品或者精致的副本。不过，就像我的老父亲所说：‘无过之人，也无成就。’因此即使当下完美无缺的作品稀缺，成功机会很少，追寻之心亦须不止、不倦。”

　　从左至右： 1. 扇贝形胸针及耳环（19世纪早期）；2. 花形胸针（19世纪早期）；3. 伊比利亚风格胸针（17~18世纪）

　　60年代，迈克·威尔比的银器商铺搬至格雷夫顿街，靠近邦德街。“H.S威尔比”成为每一个银器商人和收藏家必定拜访之地，在这里他们得以尽情讨论银器的美学、品质及价值，迈克非常乐于与人分享自己的经验与知识。迈克的胡格诺派血统令他将目光永远投向银器手工艺的技艺和工序，他相信这才是评价一件作品的关键。

　　迈克和妻子乔伊常常一同前往欧洲大陆考察银器市场，他们绝不会空手而归。正如乔伊所说：“不能白费了油钱。”他们每趟都会带回一些精美的古董珠宝。60年的婚姻，造就了另一番美好的记忆。“这些古董珠宝拥有优雅迷人的设计，花一点钱也可以拥有大师级作品。”这是夫妻俩的共识。

　　威尔比夫妇对于珠宝的挑选亦如银器，非常看重手工艺技巧。一般来说，古董珠宝，大多是指超过百年的珠宝精品。有时候，五六十年代的作品虽然有着新时代的精神，却也承袭了过往风格，因此也常被列为古董珠宝。迈克·威尔比的珠宝收藏时间跨度大，历经5个世纪，这些不同时期古董珠宝的设计里，也承载着社会变革与生产技术的发展。

　　迈尔·威尔比收藏的年代最早的珠宝是一件16世纪文艺复兴风格的狮子吊坠，这是那个时代同类作品中最典型的代表作之一。吊坠使用了黄金、珐琅、“巴洛克”珍珠，以珍珠天然的造型设计成狮子的身体部分，以金铸造成头部和四肢，珐琅彩点缀其间，狮子成跃动的状态，小巧却不失趣味，这样的设计在16世纪晚期非常流行。

　　文艺复兴风格的珠宝年代没有明确的界定，大约是在十六七世纪。在这个时期，大量的黄金和宝石突然涌入欧洲，工艺技术的提高和改进，为珠宝首饰这个艺术形式的发展提供了一个大舞台。文艺复兴时期的珠宝首饰就像同时代的绘画一样，看上去笨拙不成比例以及过分地修饰。如人物塑像的图案出现在珠宝首饰上：宝石上的浮雕人物肖像，珐琅在侧面像上的运用，使用次宝石雕刻人物的正面形象(白色玉髓用来雕刻人物的面部，用红色的鸡血石或绿色的碧玉或蓝色的天青石雕刻人物的服装)。各种形状和尺寸的珍珠，最好是大的不规则的后来被称为“巴洛克”的珍珠，被用来表现躯体部分，比如人的胴体、动物的躯干，或者鹰头狮身怪物的尾巴，笨拙但迷人。文艺复兴时期女性流行的服装样式是低领露肩，极为适合佩戴项坠。因此，项坠在服装中的重要作用使其成了那个时代最独特的首饰。

从上至下： 1. 手镯（19世纪早期）；2. 绿松石蛇形手镯（1850年）；3. 树形胸针（19世纪中期）

　　文艺复兴时期的珠宝首饰最精美的范例要数伦敦维多利亚和阿伯特博物馆里的“Canning Jewel”。这是一件16世纪后期的意大利项坠，与迈克·威尔比所收藏的那件狮子吊坠设计风格相似。“Canning Jewel”全长不足7厘米，表现的是一条人鱼。一块硕大的巴洛克珍珠完美无缺地表现了人鱼的躯干；人鱼的头部是用黄金制成，白色珐琅涂在脸部，络腮胡子和头发是裸露的黄金；人鱼的胳膊也涂上了白色的珐琅，其中一只手腕上还戴有手镯；人鱼的尾巴用了好几种颜色的珐琅，还有宝石镶嵌其中；人鱼的左手举着一块透雕细工制成、用珐琅和宝石修饰的盾牌；人鱼的右手握着一把土耳其短弯刀。就像同类型的其他巴洛克珍珠，以保持整件作品的平衡。“Canning Jewel”表现出的是惊人的大胆和放肆。

　　古董珠宝依时代有几个重要时期，19世纪80年代法国拿破仑三世时期，也称为英国维多利亚时期后期。这个时代由于强国扩张领土，对于异国文化的吸收也影响了珠宝设计，珠宝风格除了保留浪漫氛围，也涵盖多元文化，诸如新文艺复兴风格、自然主义风格、希腊风格、埃及风格、伊特鲁里亚风格、亚述风格、印度风格、吉卜赛风格等。在迈克·威尔比的收藏中，这个时期不同风格的珠宝藏品一一涵盖。一对由钻石、红宝石制成的耳环，便带有浓郁的格鲁吉亚风格(1714～1830年，流行以自然元素，绿色、紫色的宝石来设计珠宝，称为格鲁吉亚时期)。

　　古董珠宝另外三个重要时期分别是：1900年开始的法国新艺术时期，此时是自然主义盛行的年代，珠宝作品着重在表面装饰镶工，也使用许多植物的藤蔓与曲线营造珠宝华丽的线条；1910年开始的法国花冠花环时期，也称为英国爱德华时期，这个时期的珠宝融入繁复蕾丝缇边风格，展现宫廷式的华丽细致；1925年开始的装饰艺术时期，这个时期的作品在古董珠宝当中占有极高比例，流行时期也较长。

　　苏富比高级珠宝专家亚历山大·劳罗德在拍卖结束后说：“今天现场、电话委托以及网络竞标几乎疯狂，最后的成交结果是向迈克·威尔比和他非凡的收藏品致敬。”

　　迈克·威尔比夫妇古董珠宝珍赏

黄金、绿松石、珐琅、钻石胸针 吊坠 ，古斯塔夫·罗杰·山德士，约1900年

　　乳浊珐琅上雕饰着一株莲花，被睡莲和两只蜻蜓所围绕，蜻蜓的翅膀采用了珐琅镂空工艺，水滴状的绿松石和圆形单瓣钻显得熠熠生辉。这枚可拆卸的胸针配件，古斯塔夫·罗杰·山德士签署，法国检测标记。

　　1891年，古斯塔夫·罗杰·山德士继承了他父亲在巴黎的珠宝生意。他起步于巴黎皇家花园，后搬至皇家路并保留了原来的店址。他接纳“新艺术”理念并设计出具有新风格的珠宝，同时，与埃米尔·加勒合作生产出大量玻璃制品。1900年的巴黎国际展览会中，他既是参展人也是评审委员之一。

绿松石、天然珍珠、珐琅和钻石项链 高特雷特，约1900年

　　镶嵌着椭圆形绿松石的天然珍珠吊坠，值得称道的是其镂空工艺、枕形玫瑰钻石，乳浊珠光珐琅，吊坠两端的链子分别连接着与其有着类似图案的雕饰。总长约620毫米，坠饰可拆卸，吕西安·高特雷特签署。

　　吕西安·高特雷特是一位卓越的巴黎珠宝商，以珐琅和孔雀羽毛图案闻名于世。

珐琅，青金石和钻石手镯 1920年

　　这款带状手镯描绘的是古希腊的场景，正反两面分别是雅典娜女神和战斗场面，它们刻印在小长方形的珐琅上，中间的青金石上镶嵌着圆形钻石显得更为耀眼，长约175毫米。

　　“装饰艺术”运动是“新艺术”的对立面。第一次世界大战后，女性打扮修饰的风格有了明显的变化：随着提倡自然主义的新艺术时期作品和紧身衣的淡出，开始流行降至腰部的长裤和宽松的衣服。这一时期的珠宝跟随时尚的变化，女性的手腕上常同时串着几副手镯，佩戴吊坠项链。“装饰艺术”运动源自1925年巴黎装饰艺术与现代工业国际展，它对珠宝领域也有重要影响。此时的珠宝采用鲜明的主色调，几何或线形的造型，灵感来自远东、中东和南美。这些风格不仅局限于法国，也影响到了其他国际珠宝商，例如美国的蒂凡尼和意大利的Janesich。

天然珍珠、宝石和钻石胸针 吊坠，乔治·富凯，19世纪晚期

　　设计出一位动人的淑女形象，拥有飘逸的长发和精致的头饰，脸部和头发由玉髓雕制而成，采用镂空工艺珐琅，使得椭圆形和圆形的红宝石，圆形玫瑰钻石显得更为华美，镶嵌着三颗红宝石的链子悬挂着一颗天然珍珠。乔治·富凯签署编号。

　　乔治·富凯(1862～1957)是巴黎第三代珠宝商，“新艺术”时期珠宝商的代表人物之一。阿尔丰斯·慕夏为其设计的珠宝在1900年巴黎国际展览中获得很高的评价。富凯新沙龙珠宝于1900年搬至协和广场北侧的皇家路，还是由慕夏负责设计。他的作品在很大程度上受到自然的启发，充满美感的女性形象，高超的珐琅手艺。

　　“新艺术”运动的创作短暂却繁荣，从19世纪下半叶持续至1914年第一次世界大战爆发前，源于对机械生产的反抗。作为一次复古运动，他们从自然和女性的形态中得到灵感，作品充满梦幻般的质感。“新艺术运动”以一种更为现实的方式，表现维多利亚时代所钟爱的许多植物和花卉形象，例如鸢尾花、吊钟花和百合。这种态度的转变，主要受到拉斯釜(John Ruskin)、欧文·琼斯(Owen Jones)和普金(Pugin，A.W.N。)的作品以及日本装饰艺术的影响。

黄金、巴洛克珍珠、珐琅和钻石吊坠，意大利南部，17世纪

　　一个狂欢的舞女，头顶水果和花卉。镶嵌其中的玫瑰钻石闪闪发光，身体由一颗巴洛克珍珠构成，舞动的裙摆更是突显出了玫瑰钻石和多彩珐琅的炫目。

　　巴洛克珍珠的使用清晰地显示出，珠宝设计师采用自然产物作为雕塑元素的技术。巴洛克珍珠自16世纪开始被巧妙地纳入珠宝，在18世纪依然流行。在17世纪晚期至18世纪早期的西班牙和意大利，巴洛克珍珠就为头饰、肩部和躯干所采纳，植物元素也被逐渐吸纳到层层叠叠的裙摆设计中。与之相似的彩色珐琅花卉和碎花连衣裙胸针分别在奥克兰博目录、西西里岛的佩波利地区博物馆中有详尽的说明。

钻石麦穗皇冠，19世纪下半叶

　　将两条麦穗缠绕成带状蝴蝶结，镶满枕形、梨形、圆形、单瓣状和玫瑰形的钻石(基本无缺陷)，内围约330毫米。每条麦穗带可拆卸，在适合的情况下能够用作胸针、蝴蝶结可作胸针配件。

　　尽管在工业化背景下，19世纪是一个充满变动的时期，珠宝设计师们还是常通过回顾过去以求灵感。这件皇冠作品带有新古典主义的意味，它由花冠和麦穗带组成，象征着繁荣、丰收和富饶，在婚礼中佩戴再合适不过。古希腊时期，头冠由月桂叶、橡木或植物枝干编成，戴在胜利者或者身份尊贵的女子头上。拿破仑大帝的肖像画中，他就身穿加冕长袍，头上戴的黄金皇冠显示出他无上的地位和权力。